Пароизоляция деревянного дома – выбор материала и схема укладки

Еще некоторое время назад дерево практически не использовалось для сооружения домов. Сегодня этот материал возвращает себе популярность. Деревянные дома строят любители всего натурального и те, кто просто желает сэкономить. Сами дома могут быть как сложенными из цельных бревен и бруса, так и каркасными.

Внутри деревянных строений образуется хороший микроклимат, благоприятно влияющий на человека. Однако промерзания таких домов, появления плесени и гнили, что все преимущества сводит на нет. Пароизоляция деревянного дома и его утепление решает эти проблемы. 

Назначение пароизоляционного слоя

Дерево считается органическим материалом. Для строительства домов используется много пород — и все они обладают уникальным свойством поглощать влагу из воздуха, при этом расширяясь, отдают ее постепенно обратно.

Чем грозит это свойство в современном доме?

1. В старину это больших проблем не создавало, так как люди многое спускали на «так сойдет» и мирились с тем, что есть.
2. Сегодня никто не желает замерзать и платить больше за тепловую энергию. Деревянный дом превратился в технически сложное строение, перекрытия и стены которого стали многослойными, содержащими утеплители, гидроизоляцию, пароизоляцию и различные декоративные покрытия и отделку.
3. Само дерево пропитывается специальными веществами, например, антипиренами, изменяющими его натуральные свойства и экологическую чистоту.
4. Такая структура начинает препятствовать нормальному прохождению пара через стены. Внутри самих стен и помещения увеличивается уровень влажности, а это помогает развитию вредоносной флоры.
5. Второй фактор – для утепления применяются разные теплоизоляторы, некоторые из которых (в основном пропускающие пар) боятся влажности. Плиты из минеральной ваты при намокании могут терять до 70% теплоизоляционных свойств. Вода на утеплитель попадает через тот же пар, поэтому так важно ограничить его доступ к этому слою.

   
6. Если этого не сделать, строение начнет промерзать. Появится еще больше конденсата внутри помещения – это снова высокая влажность и моментальное развитие плесени.
7. Увеличение содержания влаги в деревянных стенах провоцирует изменение размеров дерева. То же самое происходит и при высыхании – особенно интенсивно этот процесс протекает после окончания отопительного сезона (дерево усыхает). Из-за этого сооружение деформируется, нарушается герметичность стыков, в бревнах появляются большие трещины, которые становятся дополнительными мостиками холода.

   

Чтобы уберечь дерево от такого губительного воздействия влажности был придуман пароизолятор.

Сохнуть такое строение может довольно долго, не давая возможности приступить к его отделке. Оно будет постоянно давать усадку. Преждевременная установка пароизоляции лишь навредит. Также пароизоляция не понадобится для профилированного бруса и оцилиндрованных бревен термической камерной сушки. Это дерево практически не меняется в размерах.

А вот где понадобится пароизоляция, так это в каркасных строениях. Стенки у таких домов тонкие, внутри – слои утеплителя, которые нельзя увлажнять.

Читайте на нашем сайте: гидроизоляция фундамента в доме.

Виды пароизоляционных материалов

На тип пароизолятора может повлиять несколько факторов, например: сторона утепления, состояние здания, тип утеплителя или финансовое состояние застройщика.

Для защиты деревянных конструкций могут применять следующие виды пароизоляции:

Материал, фото:	Описание:
	Самым бюджетным материалом для пароизоляции считается полиэтиленовая пленка. Продается она в рулонах. Для нее характерна низкая прочность и недолговечность, поэтому надежнее взять вариант, армированный стеклосеткой, как показано на фото слева. Такая мера усиливает структуру материала, и продлевает его срок службы многократно. Защищает такая пленка от пара хорошо, да только не пропускает она и воздух в обоих направлениях. Из-за этого на ней может скапливаться конденсат, влага от естественной сушки дерева не сможет покидать конструкцию. Поэтому такая пароизоляция малоэффективна.
	Этот материал немного выше в цене. По пароизоляционным свойствам он не сильно отличается от первого материала в списке, зато за счет металлической поверхности он может накапливать тепло, просушивая конденсирующуюся влагу.
	Этот материал также полностью влаго и паронепроницаем. Выделяет его от остальных сочетание в себе еще и теплоизоляционных свойств. Металлической стороной пленка устанавливается в направлении к помещению, чтобы эффективно отражать в него тепло. В зависимости от толщины будут зависеть теплоизоляционные свойства материала.   Внимание! Если с одной стороны стены вы ставите двухсторонний пароизолятор, то с другой нужно смонтировать односторонний или обеспечить продуваемый вентиляционный зазор чтобы влага от сушки древесины могла испаряться.
	Этот материал обладает высокими показателями качества. Смысл его в том, что он пропускает пар в одном направлении, то есть, влажность из стен выходить будет, а новая к ним не поступит. Стоит это достаточно дорого, кроме того, не все его виды можно применять для пароизоляции стен с улицы.
	Этот материал тоже мембранный. Применяют его для изоляции наружных стен, крыш и перекрытий строения. Он односторонний и совершенно не пропускает пар в обратном направлении. Их всего несколько видов, о чем дальше будет описано. Пленка эта очень прочная, легко выдерживает порывы ветра и просто монтируется. Для деревянного дома –это находка.

Как правильно выбирать материал для пароизоляции

Как видите, выбор материалов широк, и это только основные материалы, которые еще отличаются по свойствам и типам.

Основная характеристика пленок – паропроницаемость, которая измеряется в г/м² (граммах воды, на 1 м2) – это количество жидкости материал пропускает через себя в течение суток. У качественных изоляторов это показатель не должен превышать 20 грамм.

Оценивают и механическую прочность (в вентилируемом фасаде пленку может колыхать потоками воздуха), срок службы, обещанный производителем, способность пропускать воздух.

На последнем момент стоит остановиться подробнее. Стены и утеплители изнутри нужно проветривать, для этого все материалы должны «дышать». Качественная пароизоляция задерживает влагу, но не препятствует прохождению воздуха. Поэтому сплошные полимерные пленки лучше использовать как гидроизоляционные материалы.

В следующей таблице приведены сводные характеристики известных моделей пароизоляционных пленок.

Возможности мембранных материалов

Мы уже написали, что мембраны способны пропускать пар в одном направлении, и не служить препятствием для циркуляции воздуха.

Какие еще важные свойства и отличия от сплошных пленок отметим?

1. При условии циркуляции воздуха, пленки задерживают эффективно воду, пропуская не более 10 грамм в сутки. Такая пароизоляция подходит даже для бассейнов, бань и саун.
2. Материал хорошо препятствует проникновению конденсата.
3. Переносит без потери свойств перепады температуры от -40 до +80 градусов по Цельсию.
4. Переплетаемая структура материала существенно увеличивает его прочность. Он может свободно переносить ветровые и механические нагрузки, при деформации конструкций, которые он покрывает.
5. Отдельные виды мембран имеют дополнительное фольгированное покрытие, что создает теплоотражающий барьер, улучшая качество теплоизоляции стен.

Фольгированные мембранные пароизоляционные пленки имеют высокую цену. Выпускают их в рулонах, максимальная площадь которых составляет 75 квадратов.

Материалы высокого качества выпускает германская промышленность. Стоят они очень дорого, но при капитальном ремонте и строительстве дома лучше не скупиться на материалах, которые потом будет трудно заменить.

Типы материалов

Существует несколько категорий материалов, отличающихся своим назначением и свойствами.

Тип пароизолятора, фото:	Описание:
	Это очень прочный материал, необходим для защиты кровли и стен снаружи. Для него характерна высокая прочность и хорошее сопротивление ветровым нагрузкам. Монтируется на контробрешетку, под кровельные материалы.
	Назначение у этого изолятора точно такое же, как и у предыдущего. Отличие материала состоит в усложненной многослойной структуре – два слоя спанбонда (нетканого материала из полимера обработанного фильерным способом) и диффузная мембрана. Выделяется материал возможностью установки прямо на утеплитель без обрешетки, то есть ему не требуется вентиляционный зазор. Спанбонд – это очень интересный материал, получаемый химическим сшиванием полимерных нитей, при воздействии тепла и водяных струй. Такая технология позволяет получить пористое волокно высокой прочности. Оно способно эффективно пропускать воду и воздух в одном направлении, оставаясь практически непроницаемой в обратном.
	Стоит такая пароизоляция дешевле и применяется только внутри помещений. Применяют ее на стенах и внутренних межэтажных перекрытиях. Также ее можно применять для защиты утеплителя на чердачных и мансардных помещениях – устанавливается она на скаты кровли изнутри. Среди всей представителей класса можно выделить многослойные модели и фольгированные.
	Тип С – это двуслойная прочная мембрана, которая служит еще и надежных гидроизолятором. Применяют ее там же, где и предыдущий тип, плюс в неотапливаемых помещениях (чердаки, цокольные этажи, подвалы, закрытые веранды и прочее).
	Эти материалы отличает высокая прочность, так как они имеют дополнительное ламинированное покрытие. Пленка справляется с высокими механическими нагрузками, поэтому подходит для полов, и крыш. Если оставить крышу, обтянутую им без кровельного материала, то пленка выдержит даже неплохой наст снега, не повреждаясь.

Существуют и другие модификации изоляторов. Применяются они в специфических условиях. Мы уже назвали основные, поэтому углубляться сильно не будем.

Советуем ознакомить со статьей на нашем сайте: гидроизоляция ванной комнаты в домах из дерева.

Процесс монтажа гидроизоляционной пленки

В плане трудоемкости установить пленку несложно, а вот с технической точки зрения, ошибки могут быть допущены. Поэтому нужно точно соблюдать рекомендации от производителя материала. Обычно пленка крепится на скобы, забиваемые степлером, специальный клей или клейкую ленту. Все эти способы комбинируются друг с другом.

Скотч для пароизолятора зачастую делается с такими же свойствами, как и сам материал, чтобы не нарушать целостность структуры полотна. Он паропроницаем в одном направлении. Материал армируется спанбондом, так как при эксплуатации он переносит повышенные нагрузки.

Различают следующие виды:

• KL – применяется совместно с полотнами типа А. Лента очень прочная, переносит перепады температур без потери свойств. Срок службы при таких нагрузках составляет 20-25 лет.
• KL+ — эта лента имеет дополнительное армирование для увеличения прочности материала и противостояния растягивающим нагрузкам. Она переносит и суровые морозы, поэтому чаще всего покупается в северных регионах. Материал считается универсальным, и подходит к разным мембранным пароизоляторам.
• ML –скотч, который обладает хорошими характеристиками. Подходит он для сложных оснований. Легко клеится к разным поверхностям, обладает повышенной прочностью.

Процесс установки пароизоляции

В зависимости от того, с какой стороны вы устанавливаете пароизоляцию, будет отличаться порядок монтажа, так как снаружи конструкцию стоит защитить еще и от ветра. В этой главе будет пошагово разобрано утепление и пароизоляция каркасного строения. Работать мастера будут в мансарде, устанавливая защиту на вертикальный и наклонный (кровельный) участок стены.

Правила устройства пароизоляции

Чтобы не допустить критических ошибок в монтаже, нужно точно понимать, как ведет себя пар и конденсат.

Образуется пар внутри помещений, где может испариться вода. Также есть такое понятие, как естественная влажность воздуха. Суть проста: вода находится в газообразном состоянии и она вместе с воздухом стремится проникнуть через стены, кровлю, перекрытия.

Чистые деревянные дома без отделки такими показателями и обладают. Но если допустить, что в стене находится материал, который не пропускает пар, или боится воды (утеплитель), то воде просто некуда будет деваться и она останется внутри или в самом помещении.

На схеме ниже показано, что некоторая часть пара все равно проходит через парозащитный слой. Это значит, что со стороны улицы необходимо предусмотреть пространство, через которое она будет удаляться – это пространство называется вентиляционным зазором.

Из этой простой схемы можно вывести следующие простые правила:

• Если в стене или перекрытии есть паронепроницаемый слой, нужно не допустить попадание влаги изнутри и снизу (пар движется наверх). Такую функцию, помимо рассмотренных видов пленок, может выполнять некоторая отделка – виниловые обои, керамическая плитка.
• Пленка изнутри сооружения ставится вплотную к утеплителю, снаружи она может монтироваться как вплотную, так и на обрешетку, в зависимости от типа материала. Но в любом случае, требуется вентзазор, через который выходящий пар будет удаляться.
• Снаружи пленка ставится обратной стороной, чтобы влага с улицы не проникала в стены. Заменить этот слой можно гидроизоляционной пленкой. Так поступают при монтаже кровли.
• Не допускается установка пароизоляции обратной стороной. Внимательно изучайте инструкцию производителя, а иначе получите обратный эффект.

Правила простые, но крайне важные.

Инструментарий

В качестве материала применяется фольгированная пленка мембранного типа. В работе потребуются следующие инструменты и материалы:

Инструмент, фото:	Описание:
	Как крепить пароизоляцию к стене деревянного дома? При помощи металлических скоб будут созданы основные точки фиксации. Этот инструмент поможет быстро и надежно закрепить не только пароизоляционную пленку, но и минераловатный утеплитель. Сами скобы имеют небольшое сечение, поэтому не повреждают материал так, чтобы снизить его основные свойства.
	При помощи нити будет создана гибкая поддержка для утеплителя. Как вариант, можно применить любые другие приспособления, чтобы не допустить провисания теплоизолятора — например, прямые подвесы для гипсокартонных каркасов.
	Для качественного соединения швов между соседними полотнами пароизолятора нужно проклеивать не только внешний край, но и внутреннее соединение. Для этих целей применяется узкий двусторонний скотч или специализированный клей, например, Delta Tixx.
	Для быстрого и удобного нанесения клея применяется монтажный пистолет. Стоит такой приспособление недорого – около 250 рублей.
	Также покупаете скотч. Напоминаем, что он должен подходить под тип используемой пароизоляционной пленки.

Порядок действий

Итак, перед мастерами пустотелая стена, сформированная стропильной системой крыши. Внутри будет жилое помещение, поэтому нужно качественное утепление. Вот что они делают:

1. Между стропилами и стойками стен устанавливается плитный теплоизолятор. В данном случае применяют минеральную вату.
2. Утеплитель подрезается по размеру под расстояние между балками. Уложить его нужно с максимальной плотностью, чтобы не допустить появления мостиков холода.

   

   Совет! Не делайте так, как мастера с фотографии – обязательно работайте в защитной одежде: очках, перчатках, головном уборе, респираторе и одежде с длинными рукавами, иначе после рабочего дня вы будете чувствовать себя колючим ежиком. Волокна минеральной ваты, попавшие в дыхательные пути, будут вызывать аллергические реакции и раздражение слизистых оболочек.
   Кстати, еще одна полезная функция пароизоляционной пленки – препятствие попаданию в воздух комнаты частиц и волокон мин ваты.
3. Утеплитель подрезается по размеру под расстояние между балками. Уложить его нужно с максимальной плотностью, чтобы не допустить появления мостиков холода.
4. Затем, при помощи нити делается косая перевязка от стропила к стропилу, чтобы утеплитель не падал вниз. Минеральная вата различается по плотности. Чем материал тверже, тем хуже он удерживает тепло, а мягкие материалы изолируют лучше, но держаться за счет собственной жесткости в стропилах они не могут. Поэтому им нужна перевязка.

   

5. Далее монтируется сама пленка. Раскатывать ее нужно горизонтально, с обязательным захлестом на соседние стены по 10-15 см. Материал нужно выровнять по рулетке или уровню. Выполняем крепление на скобы к каждому пересекающему полотно столбу.

   

6. Пленку как струну натягивать не нужно, пусть она немного провисает, чтобы последующие деформации сооружения не могли ее повредить.
7. Следующие полотна укладываются внахлест на 15 см на предыдущие, порядок фиксации тот же.
8. Все стыки пленки и наслоения ее на стены и другие поверхности необходимо проклеить. На фото ниже мастер наносит клей на черновой пол, который предварительно должен быть подготовлен – очищен от грязи и пыли и прогрунтован.

   

9. Далее все стыки пленки проклеиваются скотчем. В нашем случае мастера выбрали металлический вариант, чтобы не снижать теплоотражающие свойства основания.

   

10. Изначально пленка натягивается цельными полотнами, закрывая дверные и оконные проемы. После завершения работы, она аккуратно прорезается посередине в этих местах, и материал загибается на откосы, как это показано на фото выше. Края, примыкающие к дверям и окнам, нужно будет посадить на клей.

    

Видео о том, как выполнять пароизоляцию помещений

В завершение публикации, предлагаем вам ознакомиться с видеороликами от отечественных и зарубежных мастеров.

Заключение 

Мнения специалистов ничем не отличаются – пароизоляция наружных стен деревянного дома необходима в обязательном порядке. В одном из роликов, вы также увидите, что бывает, когда пленка устанавливается неправильно: не той стороной или без вентиляционного зазора. Делайте все правильно и результат будет на высоком уровне!