При строительстве сети, обеспечивающей отвод хозяйственно-бытовых стоков, глубина заложения канализации имеет решающее значение. Если трубы не спрятать в землю, они могут быть повреждены транспортом или разрушены из-за воздействия низких температур. Если заглубить их больше, чем надо, можно нарушить баланс, позволяющий работать системе самотёчно.
Содержание материала
От чего зависит глубина
Если говорить о фекальной канализации, то она начинается в здании, а соответственно, не может не зависеть от конструктива его фундамента. При проектировании, места ввода труб в дом и глубина их укладки просчитываются заранее, чтобы была возможность правильно организовать вводы на этапе исполнения работ нулевого цикла.
Читайте на нашем сайте: схема разводки труб канализации.
По большому счёту, именно от места положения ввода и зависит глубина канализации. В СНиП 2.04.03-85 по этому поводу говорится только то, что трубы диаметром до 500 мм можно заглубить на 30 см выше местного показателя УПГ (уровня промерзания почвы), а большие трубы – на 50 см ниже этой отметки.
А вот максимальная отметка заглубления может быть любой и должна определяться расчётом. На итог влияет диаметр труб, гидрогеологические условия, способы производства работ, ширина траншеи и материал её засыпки.
Структура фундамента
Имеет значение и конструктив здания, ведь канализация может выходить как из первого этажа дома, так и из подвала. В этом случае точка ввода в дом будет находиться ниже трассы основного трубопровода, попасть в который стоки смогут только с помощью насоса. Поэтому вот так просто назвать конкретную цифру заглубления канализации на все случаи жизни не получится.
В частном доме, например, труба чаще всего ведётся к септику для откачки, горловина которого по стандарту заглубляется на 90 см. На этом уровне находится перекрытие ёмкости, а труба должна зайти в неё минимум на 15 см ниже.
Соответственно, точка врезки должна быть более глубокой, чем у трубы в начале пути. Ведь чтобы стоки попадали в септик самотёком, предусматривается уклон 2,5 см на 1 м/п. Таким образом, глубина заложения канализации на выходе из частного дома при длине трубопровода в 10 м будет 80 см – на 25 см меньше, чем на входе в септик.
Если подошва фундамента заложена ниже этой отметки, канализационный выпуск будет проходить сквозь его стенку. При малом заглублении фундамента, хоть плиты, хоть ленты, трубопровод пропускают под ним и выполняют ввод через пол.
Когда нужно сделать ввод глубже, чем показывает расчёт, можно удлинить оголовок септика. Дно ямы под него обычно не делают глубже 3 м от поверхности. Иначе затруднится откачка содержимого. При необходимости увеличения объёма отстойника расширяют его размеры в плане или добавляют дополнительные ёмкости.
Выпуски и трасса трубопровода
Системы, в которых отходы удаляются при помощи воды, называют сплавными. В неканализованных районах, в загородных посёлках и сельских домах для малоэтажных зданий могут применяться системы люфт-клозетов (выгребных ям).
Системы водоотведения могут быть хозяйственно-бытовыми, производственными, внутренними водосточными. Последние представляют собой трубопровод, через который от кровли и стен дома отводится дождевая и талая вода. При этом глубина заложения ливневой канализации может не отличаться от бытовой, так как попросту присоединяется к ней, как показано на фото.
Там, где выпуск канализации присоединяется к наружной сети, устанавливается смотровой колодец. Выбор его диаметра зависит от размера трубы и глубины её заложения. Если диаметр трубы канализации превышает 200 мм, и она заложена глубже 2 м, диаметр колодца будет минимум 100 см. В остальных случаях размер колодца в плане будет 70 см.
За счёт разницы этих отметок и нивелируется сложность рельефа. При этом предупреждается возможность засора в месте перехода трассы трубопровода из одного уровня в другой.
Требования к прокладке выпусков
Если здание базируется на ленточном фундаменте, в нём или в стене подвала предусматриваются проёмы. Для труб диаметром свыше 100 мм они представляют собой окошко 40*40 см, которое после укладки в него трубы заделывается по периметру мятой глиной с крупным наполнителем или герметизируется с помощью силиконовой манжеты.
При прокладке выпуска или отводной линии под подошвой сборного ЖБ фундамента для канализации устраивают футляр из бетонной трубы. Уровень пола по грунту обычно выше подошвы фундамента на 30-50 см. В этом пространстве и прокладывается канализационная труба.
Если несколько, диаметр увеличивается в соответствии с выполняемым расчётом. Когда под домом есть техническое подполье, а трасса внешней канализации пролегает без сложностей, выпуски (обычно торцовые) укрупняют, а магистраль располагают под одним из рядов стояков.
Вернуться к оглавлениюОсобенности прокладки автономной канализации
Первое, что нужно сделать при проектировании канализации, это выбрать тип накопительного резервуара.
В зависимости от принципа действия его располагают от дома на разных расстояниях:
- станция биологической переработки – 3 м;
- септик для откачки – 5 м;
- переливной накопитель – 12 м;
- выгребная яма – 15 м.
Далее нужно рассчитать глубину врезки канализационной трубы в резервуар.
Делается это по формуле:
H2=H1+I*k+G, где:
- H2 – искомая точка ввода трубы;
- H1 – глубина, на которой обустроен выход тубы из дома;
- I – расстояние между фундаментом и накопительной ёмкостью;
- K – коэффициент уклона трубы (для трубы 110 мм принимается 0,02);
- G – наклон рельефа (разница отметок на входе и выходе канализации).
Согласно полученному результату можно копать траншею. Чтобы сделать её дно более ровным, его обычно отсыпают песком. Прокладку труб начинают от дома, двигаясь в сторону септика.
Читайте на нашем сайте: как утеплить трубы канализации.
В завершение трубы присыпают песком ещё и сверху, а потом уже приступают к обратной засыпке траншеи.
Вернуться к оглавлениюВидео: прокладка наружной канализации
Более подробно с процессом прокладки наружной канализации можете узнать из видео:
